Obwohl unter diesem Himmel und an diesem Strand die freundliche Illusion leicht fällt, die Zeit könne wo nicht angehalten werden, so doch ein wenig gemächlicher ihren Gang gehen, sind unterdessen die Tage verstrichen. Vom Montag, als alles noch vor mir lag, über den Mittwoch, wo ich mich gänzlich eingelebt hatte ist nun Samstag geworden und es muss das wenige, das ich in diesen Tagen benötigte, wieder im Rucksack verstaut werden. Apropros Rucksack: es ist das erste Mal seit Jugendtagen, dass ich wieder mit so einem Gepäck unterwegs war und ich habe seine Vorzüge gegenüber allen Arten von Koffern in mancher Situation schätzen gelernt. Wie hätte es zum Beispiel ausgesehen, wenn ich mit einem solchen auf dem Rücksitz des Mopeds, das mich in Phnom Penh vom Hotel zum Boot brachte, hätte Platz nehmen müssen. Ich habe inzwischen zwar fast grenzenloses Vertrauen in die Pack- und Fahrkünste der jungen Leute hier, aber jedenfalls machte es sich mit dem Rucksack auf dem Rücken recht umstandslos und komfortabel. Wenn ich nun noch hinter das Geheimnis käme, warum die Dinge, die man gerade braucht, immer zuunterst liegen...

Heute also das letzte Frühstück, der letzte Blick aufs Meer. Ein Taxi zum Flughafen kann man praktischerweise gleich mit buchen und auf die Rechnung setzen lassen. Ich habe hier ziemlich ausschweifend gelebt und ganze 667000 Dong inklusive Transfer verbraten! In US$ macht das ungefähr 37,00. Natürlich ist zu berücksichtigen, dass ich die Übernachtung bereits von zu Hause aus bezahlt hatte. Da mir das Frühstück genügte, bin ich auch nicht jeden Mittag und jeden Abend ins Restaurant gegangen.

Ursprünglich hatte ich vor, die Insel zu erkunden. Daraus ist nichts geworden. Der Bereich des ****** ist für Spaziergänge ausgedehnt und abwechslungsreich genug und den Gedanken, bei dem schönen Wetter im Auto herum zu fahren, fand ich auch nicht allzu verlockend. Viel schöner ist es, auf der Veranda oder am Strand zu sitzen, zu lesen und dann und wann aufs Meer zu schauen.

So hätte ich es noch eine ganze Weile ausgehalten. Wiederholt muss ich der ungemein wohltuenden Luft Erwähnung tun, die sich fast gegenständlich an die Glieder anschmiegt. Da es vom Meere her immer ein wenig weht, wurde es nie unerträglich heiß. Bäume, Sträucher, Blüten. Kokospalmen, die gerade Früchte trugen. Ein Junge kletterte waghalsig den Stamm hinauf und schnitt sie ab. Unten wurden sie von seinen Kollegen in einem Korb gesammelt. Die eine oder andere wurde auf der Stelle geöffnet, der Saft ausgetrunken und das Mark verzehrt.

Das Anwesen wird – neben dem Beherbungsbetrieb – auch als eine Art Bauernhof geführt. Kühe und Hühner habe ich schon erwähnt. Es sind auch ständig Leute unterwegs, die harken, die von den Bäumen gefallenen Blätter aufsammeln, Das Personal hat seine eigenen Häuser auf dem Gelände.

Die Leute, auch die, die nicht im Restaurant bedienen oder die Zimmer herrichten, sind sehr freundlich und hilfsbereit, ohne andererseits um die Gäste sehr viel Getue zu machen. Jeder geht seinen Geschäften nach. Als Gast lebt man gleichsam unter und mit ihnen. Bei Verständigungsproblemen sind sie geduldig und holen, wenn sie selbst nicht weiter wissen, jemand anders dazu.

Ich verlasse diese Insel recht ungern. An allen Tagen habe ich mich hier wohlgefühlt. Nicht zuletzt hat mir die einfache, unprätentiöse Art gefallen, in der man hier wohnen und leben kann. Alles Notwendige war da, für den Luxus sorgte Himmel, Sonne, Meer und Natur.

Gestern vormittag bin ich nach einer Stunde Flug von Saigon auf der Insel *** **** gelandet. Mit dem Taxi (am Flughafen wimmelte es davon) bin ich dann nach zwanzig Minuten Fahrt zu meinem Domizil für die nächsten fünf Tage, dem „Mango Bay ******“ gelangt. Da es fast etwas versteckt im Grünen liegt und ich zunächst nichts weiter als das Gebäude sah, in dem Rezeption und Restaurant untergebracht sind, war ich zunächst etwas enttäuscht und skeptisch. Man hat ja manchmal so Bilderbuchvorstellungen von ****en, weißen Stränden und blauem Meer und das hier schien damit überhaupt nicht im Einklang zu stehen.

Ein wenig musste ich noch warten. Da ich verhältnismäßig früh hier war, war mein Zimmer noch nicht bereit. Ich setzte mich ins Restaurant mit Blick aufs Wasser, trank einen Tee, musterte ein wenig die Gäste. Hier hört man etwas öfter deutsche Klänge.

Schließlich wurde ich zu meiner Unterkunft geführt und nach kurzem Trampelpfad öffnete sich das schönste Meer- und Strandpanorama. Ich vergaß meine Skepsis von eben, freute mich und trat über eine Holztreppe und eine Veranda erwartungsvoll in mein Zimmer. Es gefiel mir auf Anhieb, Der Umgebung entsprechend rustikal ausgestattet, das große Bett mit einem Mosquitonetz versehen (ob man das hier zu dieser Jahreszeit braucht, ist eher unwahrscheinlich, aber sicher ist sicher und ich habe es nachts lieber herunter gelassen), im Hintergrund ein großer „restroom“, wie hier im allgemeinen Toiletten und Badezimmer bezeichnet werden. In großer Ventilator an der Wand sorgt bei Bedarf laut für einen Luftzug. Flaschen mit Trinkwasser stehen (übrigens in allen Unterkünften, die ich bisher bewohnt habe) bereit.Vor dem Zimmer befinden sich auf der Veranda Liegen sowie Tisch und Stühle, der Blick geht aufs Meer. Mit einem Wort: geradezu paradiesisch.

Inzwischen war es Mittag. Ich hatte die Beine von meiner Hose abgezippt, das Hemd gegen ein T-Shirt, die Schuhe gegen Sandalen ausgetauscht und setzte mich wieder in das Restaurant, das auch als Aufenthaltsraum dient (oder umgekehrt). Erfreut stellte ich fest, dass es drahtloses Internet gibt und verbrachte die Zeit abwechselnd mit dem Netbook, mit Lesen und mit Schauen aufs Meer, das in gemächlichen Wellen heran plätscherte. Man kann stundenlang so gucken bis schließlich die Dämmerung (sehr früh, so gegen 18.00 Uhr) mit ein paar schönen Sonnenuntergangsbildern aufwartet.

Praktisch, wenn auch etwas verführerisch: Man kann alles, was man konsumiert, auf seine Zimmernummer schreiben und zahlt bei Abreise mit Kreditkarte. Der Vorteil ist, dass man keine vietnamesische Dong eintauschen muss. Ich habe zwar ein paar Scheine für die alltäglichen Dinge (Taxi usw.), aber mit den riesigen Zahlen und deren Umrechnung in unsere Währung habe ich Probleme, so schnell, wie ich bezahlen muss, kann ich gar nicht rechnen. Ein US$ sind ungefähr 18500 Dong, ein Euro 26000. Außerdem darf man Dong nicht bei der Rückreise ausführen.

Sicher könnte man bei den meisten Gelegenheiten auch mit Dollar zahlen, aber der dabei berechnete Kurs ist meist nicht sehr günstig.

Es ist nicht heiß, aber wunderbar warm hier. Immer geht ein leiser Luftzug und man fühlt sich auf eine sehr angenehme Weise von der Luft umhüllt. Sie ist tatsächlich, wie man das manchmal in Romanen liest, „wie Samt“.

Ja, was soll man hier anderes machen, als faulenzen und sich erholen? Gar nicht so schlecht nach der letzten an Eindrücken reichen aber auch anstrengenden Woche.

Die Nacht zu heute habe ich gut verbracht. An den Krach von Klimaanlagen respektive Ventilatoren muss man sich in diesen Breitengraden gewöhnen. Man hat ja nur die Wahl zwischen Hitze und Lärm. Da letzterer eher gleichförmig und monoton ist, gelingt es.

Mein erstes Frühstück hier war heute morgen recht befriedigend. Man hat eine Auswahl aus mehreren Zusammenstellungen wie Gesund/Kontinental/Asiatisch, wahlweise Kaffee oder Tee.

Als ich vom Frühstück zurück zu meinem Zimmer kam, war es schon aufgeräumt. Nach einer Weile Musikhören auf der Veranda, wobei plötzlich geruhsam weidendes Rindvieh auf der Bildfläche erschien, sitze ich nun hier und schreibe diese Zeilen.

Am 13.10. stand eine Stadtrundfahrt auf dem Plan. Normalerweise bin ich für solche Touren nicht zu begeistern, aber sie ist Teil meiner Reisebuchung und in Anbetracht des nur kurzen Aufenthaltes in Pnomh Penh war sie angeraten. An ihrem Ende zeigte sich übrigens, dass das sinnvoll war, denn ich bin durch Stadtteile gefahren, die ich auf Grund der Entfernung per Fuß wohl nicht gesehen hätte.

Um 08.30 standen Fahrer und Guide vor dem Hotel und es ging los. Zunächst zum Königspalast, einem großen Komplex mit Garten und mehreren Gebäuden, unter anderem auch der „Silberpagode“. Allerdings ist dieser Palast erst neueren Datums (ich glaube, um die Wende zum zwanzigsten Jahrhundert erbaut) und löst bei mir ähnliche Eindrücke aus wie bei uns zu Hause neogotische Gebäude: Irgendwie ganz imposant, aber doch auch irgendwie unecht, opernhaft. Ich sah u.a. den Krönungssaal mit vielen goldenen Buddhafiguren, diverse Stupas (buddhistische Grabdenkmäler), als Kuriosum ein Denkmal des Königs Norodom, das früher einmal eines von Napoleon III gewesen ist und nur durch auswechseln des Kopfes nun einem anderen gewidmet ist. So praktisch sollte man es immer halten.

Die „Silberpagode“ hat ihren Namen von dem mit vielen kleinen Silberplatten belegten Fußboden, der heute aber zur Schonung größtenteils mit Teppichen bedeckt ist. In dem Gebäude sind archeologische Fundstücke und Schmuck ausgestellt.

Quer durch die Stadt ging es dann weiter zu einer „Apsara Foundation“, einer Art Schule, wo Kinder kostenlos in den traditionellen Tänzen ausgebildet werden. Sie machen das neben ihrer Schulzeit in einem durchaus tagesfüllenden Übungsprogramm. Sinn dieses Besuches war sicher in erster Linie, den Besucher zu einer Spende für das private Unternehmen zu veranlassen. Es war jedoch durchaus lohnend, den Kindern bei ihren Tänzen zuzusehen. Rührend war der unverkrampfte, fröhliche Ernst, mit dem sie bei der Sache waren.

Die nächsten beiden Stationen gehören inhaltlich zusammen und beziehen sich auf die tragische Zeit, als Pol Pot und die Roten Khmer ihr Unwesen in Kambodscha trieben. „Killing Fields“ ist einer der Exekutionsplätze, wo täglich Hunderte grund- und wahllos massakriert wurden. Heute steht dort eine Strupra, in der Schädel der Opfer aufgetürmt sind. Die Massengräber sind andeutungsweise noch zu sehen und nicht selten sieht man dicht unter den Wegen, die man geht, noch einzelne Knochen. In einem kleinerem Gebäude wird nicht nur versucht, das Grauen nüchtern und sachlich zu dokumentieren, sondern auch der Lebensweg der Mitglieder der Pol Pot Clique dargestellt. Es waren alles Leute, die ein Studium absolviert und durchaus zur Elite des Landes gehört hatten!

Bevor die Gefangenen zu den Exekutionsplätzen geschafft wurden, wurden sie verhört und gefoltert. Das geschah in sogenannten Sicherheitsorganisationen. Die berüchtigste ist die S21, eine ehemalige Schule. Das war der nächste Ort, zu dem ich gefahren wurde. Man kann das nicht fassen! Quadratmetergroße Zellen, die in die früheren Klassenräume gemauert wurden. Ausgestellt sind Folterinstrumente und viele, viele Fotos der Opfer, die, damit alles seine Ordnung hat, erkennungsdienstlich erfasst wurden.

Nachdenklich stimmt der Bildbericht eines schwedischen Journalisten, der seinerzeit die Möglichkeit hatte, mit einer Delegation durchs Land zu reisen und die Früchte der glorreichen Revolution zu begutachten. Er war seinerzeit selbst von der kommunistischen Revolution begeistert und glaubte nun, hier den Anbruch des neuen Menschen zu sehen. In einem einleitenden Text entschuldigt er sich zunächst für seine Blindheit und Voreingenommenheit. Unter die Fotos, die er damals aufnahm, hat er seine damaligen Kommentare dem gegenübergestellt, was er heute über die Dinge denkt: Ein sehr lehrreiches Beispiel, wie sehr man durch „Überzeugungen“ in die Irre gehen kann. Natürlich hat man ihm damals nur das gezeigt, was er sehen sollte – und er sah nur das, was er sehen wollte. Das hat er dann in aller Welt verkündet und sich damit zu einem Propagandawerkzeug des Pol Pot Regimes gemacht.

Die letzte Station der Rundfahrt war das Nationalmuseum von Kambodscha. In dem modernen, aber traditionelle Formen aufnehmenden Bau sind Funde aus der kambodschanischen Geschichte ausgestellt, darunter auch Skulpturen aus Angkor.

Der Guide und der Fahrer verabschiedeten sich, und ich verbrachte in dem schönen Gebäude und in seinem mit Seerosenteichen ausgestatteten Innenhof mehrere Stunden.

Am 13.01. wurde ich in aller Frühe (06:00) vom Fahrer abgeholt, der mich zur Anlegestelle des Bootes nach Phnom-Penh bringen sollte. Es ging eine dreiviertel Stunde lang durch das gerade morgendlich erwachende Siem Reap. Die Menschen rüsteten sich zu ihrem Tagewerk. Läden wurden geöffnet, Lasten auf Motorrädern befördert, Vieh wurde auf's Feld gebracht, mit Besen und Lappen wurde hantiert. Je länger wir fuhren, desto mehr nahmen armselige, nach allen Seiten offene Hütten oder ganz einfache Verschläge am Straßenrand zu, anfangs noch durchsetzt mit stattlicheren Bauten, später aber allein das Bild beherrschend. Die Armut der Leute, die ihr Morgenleben in aller Öffentlichkeit führten, kochten, wuschen, die Kinder hüteten, ist unübersehbar. Dass auf vielen Anwesen ein blitzendes Motorrad oder Moped steht, widerspricht dem nicht. Es ist wahrscheinlich das Vehikel, das den Unterhalt der Familie sichert und das man sich deshalb vom Munde abspart. Waren werden damit zu und von den Märkten transportiert, Baumaterial und Einrichtungsgegenstände herangeschafft. Überhaupt kann man sich in dieser Armut wohl nur durch Mobilität behaupten: Schauen, wo es einen günstigen Handel gibt, einen Tagesjob, einen Gefälligkeitstransport.

Wir erreichten schließlich die Anlegestelle, der Fahrer gab mir noch das Bootsticket, wies mich auf das unterhalb einer Böschung liegende Boot, machte mich darauf aufmerksam, dass es während der sechsstündigen Fahrt an Bord nichts zu essen und zu trinken geben würde und verabschiedete sich dann. Ich nahm mein Sack und Pack, ging zum Boot herunter, verstaute den größeren Teil in einer Luke und suchte mir dann einen Platz. Es waren schon einige andere Fahrgäste da und es kamen im Laufe der Zeit noch etliche dazu, Einheimische, Engländer oder Englisch Sprechende, Holländer aller Altersgruppen. Dass es auf der Fahrt keine Verpflegung gegen würde machten sich junge Mädchen zunutze, die auf einem Tablett Trinkwasser, Cola, eine kleine Sorte Bananen und anderes Essbares zum Verkauf anboten. Freilich kamen sie in so großer Zahl und boten ihre Ware so ausdauernd an, dass man nicht nur befürchten musste, dass sie sich das ohnehin geringe Geschäft gegenseitig ruinierten (allerdings konnte ich ein Konkurrenzverhalten nicht beobachten), sondern auch ein wenig genervt war. Ich habe mir schließlich eine große Flasche Trinkwasser gekauft und verschaffte mir mit dem Hinweis auf diese etwas Ruhe. Ich will es aber unterstreichen: Die Angebote erfolgten freundlich und durchaus nicht aufdringlich, nur dass es so viele waren und sie, sobald neue Passagiere eingetroffen waren, aufs Neue ihre am Ende doch ziemlich hoffnungslose Runde machten, zehrte ein wenig an meiner Geduld. Mehr auf die Nerven ging mir allerdings das Verhalten der Touristen, die in bekannter Manier nie ruhig auf einem Fleck sitzen konnten, alle drei Minuten aus und wieder einstiegen, wie eine losgelassene Schulklasse überall herum kletterten und mit zig Schnappschüssen ihr Dasein an diesem Ort für die Ewigkeit glaubten, aufbewahren zu müssen.

Schließlich legten wir um 07:40 ab (vielleicht ein Beispiel asiatischer Gelassenheit?: Planmäßige Abfahrt war 07:00) um über den Tonle Sap nach Phnom Penh zu gelangen.

Der Tonle Sap ist ein großer Binnensee. Auf manchen Streckenabschnitten sah man auf keiner Seite ein Ufer und fühlte sich wie auf dem Meer. An anderen Stellen waren auf kleinen Inseln, ja selbst auf Flössen und Bootskörpern regelrechte Dörfer zu sehen, die ihre Position mit dem Wasserstand ändern können. In der Regenzeit drückt der Mekong zusätzliche Wassermassen in den See, der Wasserstand steigt und überflutet die Ufer.

Da ich wohl noch nicht richtig im Tagestakt bin, habe ich, nachdem ich die letzte Nacht so gut wie kein Auge zugetan hatte, auf der Fahrt meistens geschlafen. Außer ein paar besonders Zappligen und Unentwegten taten das nach einiger Zeit auch meine Mitpassagiere. Bemerkenswert fand ich, dass die Bootsmannschaft nichts dazu sagte, dass die Leute überall auf dem Boot, auch auf den nur gut fußbreiten Rändern herum turnte. Natürlich gab es überall Gelegenheiten, sich festzuhalten. Aber ein Kapitän etwa der „Weissen Flotte“ hätte sich in vergleichbarer Situation wohl anders aufgeführt.

Nähere und festere Ufer, auf denen Gruppen von Pfahlhäusern – darunter auch Neubauten, die den traditionellen Stil mit modernen Baustoffen aufnahmen – kündigten schließlich an, das wir am Ziel waren. Industriebauten, eine Moschee, zeitgenössische Gebäude im Allerweltsstil kamen hinzu und verdichteten sich allmählich zur Großstadt. Wir waren in Phnom Penh.

Sobald wir noch kaum festgemacht hatten, strömte eine Horde von Taxi- und Tuktukfahrern aufs Boot. Jeder wollte einen Kunden bekommen. Die großen Gepäckstücke aus der Luke wurden ausgeladen, ich konnte mich nicht retten vor Leuten, die ihn tragen – und mich natürlich zum Hotel bringen - wollten. Schließlich hatte ich mich für Einen entschieden, sah aber im nächsten Moment jemanden, der einen Zettel mit meinem Namen hoch hielt und von der Reiseagentur, die mich hier betreut, geschickt worden war. Große Enttäuschung seitens des Ersteren.

Auf dem See war es, auch durch den Fahrtwind, angenehm kühl. In der Stadt und im Auto meines Fahrers merkte ich dann, dass ich in tropischen Regionen bin.

Wir hielten schließlich vor meinem Hotel, einem im französischen Kolonialstil errichteten älteren Gebäude in einer ruhigen Seitenstraße und nach Ausfüllen des üblichen Anmeldeformulars nahm ich mein Zimmer im Augenschein, das etwas weniger luxuriös ist als das in Siem Reap, aber auch schön groß und mit allem, was dazugehört. Die Dusche im Bad habe ich erst gar nicht gesehen, weil sie einfach, ohne räumliche Abgrenzung, an der Wand hängt.

Dort nahm mich dann eine große Boeing auf, die mich nach Bangkok brachte. Nachdem sie zunächst geradewegs zurück und über Berlin hinwegflog, schwenkte sie auf einen südöstlichen Kurs ein. Da meistens Filme auf den Displays liefen, konnte ich den Kurs nur teilweise verfolgen. So flog ich über Afghanistan, Indien (Agra), Myanmar (Rangoon).

In Bangkok wurden die Passagiere, die noch weiter wollten, gleich von zwei freundlichen Hostessen in Empfang genommen und durch den ebenfalls riesigen Flughafen zum Abflugterminal nach Siem Reap in Kambodscha geleitet. Nicht nur, dass es auf eigene Faust ziemlich schwieirig gewesen wäre, sich zurechtzufinden: auf diese Weise blieb uns das Ausfüllen der thailändischen Ein- un Ausreiseformulare, die bereits im Flugzeug verteilt worden waren, erspart.

Was mir hier zum ersten Mal auffiel, ist nicht nur die extreme Sauberkeit –  andauernd fegte jemand, oft mit Mundschutz angetan, irgendetwas – sondern auch eine gewisse Tendenz zu anscheinend fortwährend frisch gebügelten militärischen Uniformen, die jedoch durch die durchgehende Freundlichkeit und durch den hübschen Menschenschlag ein entschiedenes Gegengewicht erhielt.

Am Schalter konnten die Passagiere, zu denen auch ich gehörte, die für Kambodscha noch kein Visum hatten, schon einmal die Einreiseformalitäten ausfüllen, die nicht sehr umfangreich waren: Ein Visumantrag, eine Zollerklärung und eine Einreisekarte, deren zweiter Teil bei der Ausreise wieder abgegeben werden muss.

Schließlich hob der Flieger am 09.01. um 15:10 Ortszeit pünktlich ab und landete eine Stunde später auf dem kleinen Flughafen in Siem Reap. Hier schlug mir nach dem vorherigen Aufenthalt in vorwiegend klimatisierten Umgebungen das erste Mal die tropische Luft mit 30° entgegen, durchaus angenehm, hatte ich Berlin doch bei Minustemperaturen und Androhungen gewaltiger Schneemengen verlassen.

Rückblickend war der Flug trotz der Länge erträglicher als befürchtet. Da ich dann und wann etwas schlummern konnte, fühlte ich mich auch nicht total übermüdet. Ich war froh, dass ich da war und war neugierig, wie es weiter gehen würde. Ob auch der Rucksack, den ich in Berlin aufgegeben hatte, die lange Strecke und das mehrfache Umladen mitgemacht hatte?

Zunächst ging es zur Ausstellung des Visums. Im Flugzeug war zu den Formularen noch ein auszufüllender Gesundheitscheck gekommen, der als erstes eingesammelt wurde. Dann ging es zu einer langen Theke, wo an die zehn würdige Uniformierte wie am Fließband saßen. Der erste nahm den Pass und die Gebühr (20 US$) entgegen, und dann wurde der Pass weitergereicht und an jeder Station mit einem Einkleber sowie mehreren Stempeln und Unterschriften versehen. Mich mutete das etwas lustig an, man kann aber nicht abstreiten, dass die Abwicklung dadurch sehr effektiv wurde. Nach einer nochmaligen Passkontrolle und der Abgabe der Zollerklärung war ich dann wirklich angekommen und trat durch die Ausgangstür.

Da streckten sich mir zunächst etliche Schilder mit Namen entgegen. Als ich durch eine Geste meine Verblüffung und meine Hoffnungslosigkeit, unter den vielen Namen meinen eigenen zu finden zum Ausdruck brachte, erregte ich einige Heiterkeit. Ich gebe zu, dass das freundliche Lachen dieser meist jungen Leute mich gleich ein Stück mehr zu Hause fühlen liess.

Schließlich fand ich „mein“ Schild und „meinen“ Driver. Er gab mir zunächst den Gutschein für das Hotel sowie den Plan für die nächsten Tage und fuhr mich dann, vorbei an vielen Hotelneubauten, die wie Pilze aus dem Boden schießen, zum „Casa Angkor“.

Ich bekam ein großes Zimmer mit großem Bad und Klimaanlage, das für europäische Verhältnisse wohl schon mindestens vier Sterne bekäme und ein mehrfaches des hiesigen Preises kosten würde.

Um in den richtigen Takt zu kommen, blieb ich trotz nun doch spürbarer Müdigkeit bis zum Abend auf und machte einen kleinen Bummel durch den Ort. Man wird sehr häufig angesprochen, ob man in ein Restaurant eintreten, ein Motorbike oder ein Tuktuk (das sind Motorräder mit einem offenen, kutschenähnlichen Anhänger, in dem vier bis sechs Personen Platz finden) mieten möchte, natürlich immer supergünstig. Das geschieht aber ohne Aufdringlichkeit, wenn freilich die Häufigkeit schon etwas nervt. Der Ort ist ein Provinznest, der seit Jahren wegen der Nähe zu den Angkor-Tempeln einen mächtigen Boom erfährt, und entsprechend steht alles ziemlich unharmonisch nebeneinander: kleine Kramläden und Boutiquen, unansehnliche 0815-Gebäude und protzige Hotels.

Am 10. 01. holten mich frühmorgens der Guide und sein Driver zur Tour nach Ankor ab. Der Guide war ein freundlicher junger Mann, der unentwegt in meist verständlichem Englisch sein Wissen ausbreitete. Er war sehr angenehm und besorgt, aber ein nächstes Mal würde ich doch, glaube ich, lieber nur die Fahrt mieten. Die fortwährend sprudelnden Erklärungen lenkten hier und da von dem, was ich sah, ab. Aber er meinte es gut. Hin und wieder kam das Gespräch auch auf seine und meine privaten Umstände, allgemeine Lebensbedingungen usw.

Wenn man das eine oder andere bereits aus Bildern, Büchern und Filmen kennt, ist der Eindruck der Wirklichkeit nicht mehr „überwältigend“, aber großartig bleibt es dennoch. In dem ausgedehnten Gelände haben wir die merkwürdigsten Anlagen besucht: Angkor Thom mit dem Bayon-Tempel, den von mächtigen Baumwurzeln umfangenen und fast erdrückten Ta Prohm und, natürlich, Angkor Wat. Um auf diesem riesigen, sich nur mit einem Fahrzeug erschließenden Areal Alles zu sehen, würde man wohl Wochen brauchen.

Die Kraxelei in der Sonne über Stock und Stein, die oft steilen und schmalen Stufen (auf manche, zu den Türmen hinaufführenden habe ich lieber verzichtet) erinnerten mich daran, dass ich im Gegensatz zu meinem Führer kein junger Mann mehr bin.

Die Anlagen sind natürlich ein Touristenmagnet, am Vormittag jedoch verlief sich die Menge. Erst nachmittags kamen dann Scharen, Chinesen, viele Engländer, Spanier, Italiener und Russen, aber ganz selten Deutsche.

Meine Eindrücke müssen sich wohl erst ordnen. Von „fremd“ bis „vertraut“, von „gigantisch“ bis „intim“ ist die ganze Skala der Empfänglichkeit angesprochen. Besonders beeindruckt haben mich Galerien von Flachreliefs, in denen in halbplastischer Darstellung ganze Geschichten, teils aus der Hindu-Mythologie, teils aus dem damaligen Alltag, erzählt werden. Die in Stein gearbeiteten Figuren haben immer über das mythisch-schematische hinaus eine individuelle Ausprägung. Besonders eindrucksvoll ist das, wenn Heere von Soldaten abgebildet sind, die, mehrere Reihen tief, paradieren. Jede einzelne Figur ist erkennbar und jede hat ein eigenes Gesicht.

Als kleine Beigabe zum großen Tempelwunderwerk gab es frei lebende Affen, Elefanten, auf denen Touristen reiten konnten, sowie manche exotische Pflanzen, fremdartige Vögel und kleine, schwarz -orange Eidechsen, Hingegen war von stechenden Insekten glücklicherweise nichts zu sehen.

Zurück im Hotel, hatte ich ein gewisses Erholungsbedürfnis, das ich zum Schreiben dieses Berichts benutzte.